Январь
Январь — самый холодный месяц года. В это время сильные морозы могут повредить плодовые деревья, особенно молодые.
Чтобы избежать гибели корней, нужно надежно укрыть их снегом. Если его мало, можно обложить им хотя бы штамбы, а также набросать на приствольные круги.
Это я делаю в первую очередь. Потом в обязательном порядке проверяю обвязку деревьев от мышей и зайцев.
А в дни с оттепелями оттаптываю снег на приствольных кругах: через плотный слой снега мышь не сможет пройти к штамбу дерева.
Нужно также проверить, как укрыты прикопанные саженцы для весенней посадки.
Для тех, кто хочет вырастить своими руками деревца, рекомендую начать стратификацию семян для весеннего посева. Поделюсь опытом, как это делаю я.
С осени заготовленные семена яблони, груши и других плодовых растений замачиваю на 24 часа в теплой воде. Затем смешиваю с влажными пропаренными опилками и засыпаю в банки. В горлышках делаю отверстия, чтобы семена могли дышать и не за¬плесневели. Влажность опилок можно определить, взяв в руку горсть их и сдавив. Если вода не течет, то они имеют нормальную влажность. Каждые две недели семена в банках перемешиваю, чтобы они получали дополнительный доступ воздуха. Затем ставлю семена в подвал (температура там 1—2 градуса тепла).
В январе для весенних прививок заготавливаю черенки. Многие садоводы вспоминают о прививках теплыми весенними днями. Начинают искать нужного сорта черенки, но время-то уже ушло. Деревья проснулись, почки наклюнулись, и прививки оказываются неудачными. Поэтому сейчас самое оптимальное время для подготовки черенков.
При срезке связываю черенки в пучки, вешаю этикетку с названием сорта и помещаю их во влажные опилки на глубину 10—15 см. В таком состоянии они хранятся в прохладном погребе до весны.
Долгими январскими вечерами нахожу время пополнить свой багаж знаний. Просматриваю подшивки старых журналов, специальную литературу. Пополняю записями дневник, который рекомендую завести каждому садоводу. Казалось бы, самые незначительные на первый взгляд записи позволяют восстановить интересные агроприемы при размножении и выращивании различных плодово-ягодных культур. В дневник заношу схемы посадок растений, время и сроки посадки. По записям всегда могу найти затерявшийся сорт.
Многие садоводы мечтают завести у себя лимоны, мандарины и другие цитрусовые. К сожалению, не знают, с чего начать.
А начинать нужно с покупки в магазине нескольких плодов лимонов. Сами плоды использую как источник витаминов, а семена высаживаю в емкость с грунтом. Грунт стараюсь не переувлажнять. Через месяц появляются первые всходы. С наступлением весны сеянцы пикирую в отдельные емкости объемом 1 л.
В мае, с наступлением устойчивого тепла, вывожу сеянцы на дачу и выращиваю их все лето в теплице или под открытым небом, закопав емкости на грядках.
В январе—феврале стараюсь вы¬кроить время, чтобы заготовить подпоры для установки летом под обильно плодоносящие деревья. Обязательно очищаю их от коры — они становятся долговечнее.
Февраль: сад чувствует приход весны
В феврале плодовые деревья уже готовы к вегетации. Лишь отсутствие тепла не позволяет деревьям и кустарникам начать этот процесс. В фазе вынужденного покоя при продолжительных оттепелях возобновляется развитие цветковых почек.
В это время очень опасны солнечные ожоги деревьев из-за разности температур днем и ночью. Поэтому я рекомендую садоводам вспомнить сейчас о побелке деревьев. Если она с осени смылась дождями, то нужно повторно побелить сад. Делаю это при температуре не ниже минус 5 градусов.
В конце зимы появляется большая опасность повреждения сада мышами. Она возрастает в снежные зимы, когда землю покрывает свежий рыхлый снег. Поэтому я надеваю валенки и обтаптываю снег возле деревьев.
Обязательно проверяю, как перезимовали плодовые деревья. Для этого с разных пород нарезаю по несколько веточек, вношу их в дом и ставлю в банку с водой комнатной температуры. Опускаю веточки на 5—7 см в воду. Через 2—3 дня достаю их и разрезаю вдоль острым садовым ножом.
У здоровых деревьев обычно древесина и сердцевина светлые, у подмерзших — потемневшие или коричневые.
Ветки с подмерзшей сердцевиной могут восстановиться. Но если подмерзла и кора, есть опасность, что такие деревья погибнут. Это важно учитывать при обрезке. Такие ветви надо подрезать до здоровых частей.
При весенней прививке все операции необходимо делать только на здоровых ветках. От этого будет зависеть качество прививок.
В феврале не забываю о семенах плодовых культур, заложенных на стратификацию. Каждые две недели их перемешиваю, слежу за влажностью субстрата.
Обычно для стратификации использую пластмассовые емкости объемом 3—5 л с крышками. В крышках и боковых стенках просверливаю отверстия для вентиляции. Если этого не сделать, семена могут заплесневеть и сгнить.
Не забываю и о черенках для прививки, оставленных на хранение. В виде субстрата использую влажные опилки. Если они подсохли — увлажняю, перемешиваю и снова помещаю черенки.
Март
В марте, хотя солнце и дразнит теплыми лучами, я всегда приступаю к работе в саду с осторожностью. Пока не растает снег, не тороплюсь снимать зимнюю обвязку с деревьев. Знаю, что при снижении температуры воздуха зайцы могут вернуться в сад, а кора молодых деревьев может сильно пострадать от солнечных ожогов.
Обычно за осенними хлопотами, спешкой мы не замечаем, что на деревьях до весны остались листья и мумифицированные плоды — источники грибковых заболеваний и вредителей. Все это нужно сейчас снять и сжечь. Такую же операцию я провожу с отмершей корой на штамбах.
Много времени в марте уделяю кильчеванию: оно заключается в проращивании одревесневших черенков при создании разности температур в нижней и верхней части черенка.
Я изготовил специальную установку в виде ящика, куда помещаю черенки. Это могут быть черенки винограда, актинидии, черной и красной смородины, облепихи и других растений. На дно ящика уложил теплонагревательный кабель. Температуру регулирую специальным устройством и выдерживаю ее в интервале 23—27 градусов. В виде влажного субстрата, в который помещаю черенки, использую влажные мох, опилки, перлит. Установка у меня находится в прохладном помещении, температура там 5—10 градусов.
За счет разности температуры черенки не распускают верхние почки, тем самым не теряют энергии, которая вся сохраняется в черенке и растрачивается только на корнеобразование.
Через три недели укорененные черенки с еще нераспущенными почками пересаживаю в небольшие емкости и переношу в теплое помещение или теплицу: здесь за летний сезон из них вырастают стандартные саженцы.
Большая и ответственная работа для садовода в период покоя деревьев — обрезка. Ошибкой многих является то, что люди не могут ответить на вопрос: для чего они решили обрезать ту или иную ветку? Часто можно видеть такую картину: садовод обрезает всю нижнюю часть кроны, затем, чтобы дерево не росло высоко, обильно обрезается верхняя часть. И только затем многие осознают, что все делали неправильно.
Приступая к обрезке, я всегда помню, что главная задача обрезки деревьев и кустов — правильно сформировать желаемый тип кроны, не допускать ее загущения, удалить поврежденные и засохшие ветки, больные, растущие внутрь кроны, сильно свисающие, переплетающиеся. Закончить обрезку деревьев стараюсь до набухания почек.
Апрель: в саду работы хоть отбавляй
Апрель — месяц удивительных контрастов: капель сменяется заморозками, дожди — редкими снегопадами, в лесу еще лежит снег, а деревья уже наполнены соком, большая вода гонит лед. С каждым днем весна все настойчивее вступает в свои права. Заканчивается период покоя и начинается вегетация плодовых растений.
Для меня апрель — самый «жаркий» месяц в саду: работы сейчас хоть отбавляй. Сразу же после таяния снега и подсыхания почвы освобождаю деревья от обвязочного материала, счищаю сухую кору со стволов и сучьев деревьев. Снимаю и уничтожаю мумифицированные плоды — опасные источники заражения плодовой гнилью, или монилиозом. Заканчиваю обрезку деревьев и кустов.
Многие садоводы часто жалуются, что в саду груши, сливы долго не плодоносят. Одной из причин может быть то, что деревья нерегулярно обрезаются. При обрезке, в первую очередь, необходимо соразмерять корневую систему и величину кроны. Укорачивая молодые побеги на одну треть длины, я сдерживаю рост молодых побегов дерева вверх и даю толчок росту боковых. Обратите внимание летом на плодоносящее дерево. Весь урожай обычно находится на ветках, расположенных ближе к горизонтальному положению. На вертикальных ветках урожай не закладывается, поэтому часто вместо обрезки каждую вертикальную веточку отгибаю шпагатом в горизонтальное положение. Этот прием на несколько лет приближает время вступления в плодоношение молодых деревьев.
Весна — лучшее время посадки деревьев и кустарников. Посадка — очень ответственное мероприятие. В первую очередь необходимо со знанием дела подойти к выбору сортов. Прежде чем завести в саду новые деревья, стараюсь заранее изучить и продегустировать плоды того или иного сорта. В этом деле моя семья — лучший эксперт. Исходя из многолетнего опыта, рекомендую высаживать в любительских садах районированные в условиях нашей республики сорта: Уэлси, Осеннее полосатое, Мелба, Белорусский синап, Бана¬новое, Коштеля, Серуэл, Теллисааре, Орловское полосатое, Народ¬ное, Белорусское малиновое, Антей, Пепин золотистый, Утро, Память Сикоры, Синап орлов¬ский, Заря Алатау, Лучезарное, Мечта, Глостер.
При закладке сада на новом участке необходимо учитывать следующие требования: кустарники должны высаживаться от соседнего участка на расстоянии 1 метра, высокорослые деревья — на 3 метра от границы с соседним участком. Иногда дачники об этом забывают.
Некоторые садоводы, выращивая молодые деревца, ожидают получить плоды в соответствии с выбранным сортом. Дождавшись первого урожая и разочаровавшись в выросших яблоках, грушах и сливах, садоводы берутся за топор, чтобы выкорчевать дерево и посадить новое. Гораздо разумнее перепривить эти деревца новыми, более перспективными сортами.
Прививку советую проводить весной черенками из 5—6 почек. При правильной технике прививки уже в следующем году новые ветки могут дать цвет и порадовать первым урожаем.
Прием прививки длинными черенками я часто использую для проверки и испытания новых сортов. На некоторых деревьях у меня насчитывается более 10 разных сортов.
Многие растения можно размножать и семенами. Поэтому тем, кто заложил семена на стратификацию, напоминаю, что пришло время их сеять в грунт.
Семена семечковых культур высеваю на глубину 3—4 см, косточковых — 5—6 см. Грядки с посевами прикатываю катком, чтобы почва при наступлении сухой погоды меньше пересыхала.
Тем, кто знаком с техникой прививки, рекомендую заложить в саду «ясельник», то есть небольшую грядку, куда можно посадить для прививки одно-, двухлетние деревца дикой лещины, рябины обыкновенной, ели обыкновенной. Через год на дикую лещину можно привить различные сорта фундука. На рябину обыкновенную я прививаю сортовую рябину, аронию черноплодную, иргу. На обыкновенную ель можно привить голубую ель.
Если вы выращиваете виноград, то не забудьте вовремя снять укрытие с кустов. Не затягивайте эту работу. Винограду нельзя давать перегреваться, так как под укрытием начнут развиваться болезни, в тепле почки начнут распускаться, и затем даже мороз в несколько градусов может повредить проснувшиеся почки, и вы останетесь без урожая.
Главное, не давайте душе и рукам лениться, и вы вырастите прекрасный сад на радость себе, детям и внукам.
Май: сроки упустишь – урожай потеряешь
В мае у плодовых деревьев начинается бутонизация. В этот период многие вредные насекомые наиболее уязвимы. Вот почему нельзя упускать время для проведения защитных мероприятий. Для обработки деревьев и кустарников я заранее приобретаю фунгициды. Использую их против парши, мучнистой росы, коккомикоза, монилиоза и других заболеваний.
В борьбе с болезнями яблони, груши, сливы применяю 1-процентную бордоскую жидкость (100 г медного купороса + 150 г извести) или строби (1,5—2 г), пенкоцеб (20 г), медекс (100 г). Против вредителей использую инта-вир, децис, каратэ, фьюри и другие препараты (по инструкции).
От знакомых дачников приходилось слышать о том, что после обработки распустившихся деревьев бордоской жидкостью появляются признаки ожога листьев. А иногда деревья полностью сбрасывают листву. Чтобы этого не случилось, необходимо знать, что ранней весной в фазу распускания почек следует проводить голубое опрыскивание 3-процентной бордоской жидкостью (300 г медного купороса + 400 г извести). После распускания почек, когда появляются молодые листочки, концентрацию раствора бордоской жидкости нужно уменьшить (100 г медного купороса + 150 г извести).
Важно также соблюдать правила приготовления рабочего раствора. Если делаете 3-процентный раствор, необходимо взять 300 г медного купороса и растворить его в 5 л теплой воды (в пластмассовой таре). Отдельно в такой же емкости растворить 350—400 г свежегашеной извести. Приготовленный раствор медного купороса тонкой струей, при постоянном помешивании, вливайте в раствор известкового молока. После этого смесь профильтруйте и заправьте опрыскиватель.
При работе с бордоской жидкостью нужно использовать лейку с пластмассовым ситечком. Регулярно пользуясь такой лейкой, я освобождаю себя от необходимости разбирать и прочищать опрыскиватель от мелких частиц нерастворенного препарата или мусора.
Для обработки плодовых деревьев применяю фунгицид скор. Использовать его необходимо при температуре окружающей среды выше 18 градусов. В холодную погоду он малоэффективен. Напомню, скор совместим с такими инсектицидами, как децис, инта-вир, каратэ.
В мае начинаю обрабатывать приствольные круги возле деревьев. Если им меньше 7 лет — почву рыхлю, перекапываю. Эту работу легко и быстро проделываю мотокультиватором, которым пользуюсь многие годы. Работа по прополке сорняков обычно отнимает много времени и труда. В этом случае рекомендую приствольные круги под деревьями обрабатывать гербицидами раундап, глифос. После их применения сорняки высыхают, а корни деревьев получают из почвы больше питания. Если обрабатываю приствольные круги низкорослых плодовых деревьев или кустов, то в этом случае укрываю их полиэтиленовой пленкой или другим материалом, чтобы гербицид не попадал на листья. После каждой обработки тщательно промываю опрыскиватель.
Один мой знакомый как-то пренебрег этим правилом — оставил опрыскиватель с остатками гербицида. Через неделю он заправил его препаратом для обработки помидоров и огурцов от болезней. Итог плачевный — остался без урожая. Даже малая доза гербицида, оказавшегося в опрыскивателе, смогла затормозить рост растений, и они впоследствии пропали.
Очень часто май является определяющим для урожая косточковых культур. Если стоит сырая, затяжная весна — цветение сливы, алычи, черешни, вишни, растягивается на несколько недель. Самобесплодные сорта в этих условиях плохо опыляются — урожай резко падает. Чтобы деревья лучше опылялись, опрыскиваю их сахарным сиропом. Пчелы охотно садятся на цветки такого деревца и помогают им опылиться. Зная, что черешня, слива самобесплодные, нарезаю цветущие веточки других сортов, помещаю их в банку или бутылку с водой и вешаю на дерево. Букет из цветков 4—5 сортов продолжает цвести, опыляя нужные мне деревья.
В моем саду растет более двадцати сортов винограда. Чтобы последние майские заморозки не застигли меня врасплох, собираю одеяла, старую одежду и укрываю растения. Часто использую для этих целей полиэтиленовую пленку, спанбонд, делая из них тоннели. При нехватке материалов в ход идут пустые бочки, деревянные ящики, щиты.
Июнь-июль: для защиты урожая все средства хороши
Как только в садах опадает пышный яблоневый цвет, можно считать, что лето началось. Но это не значит, что заморозков не будет. Так что, дорогие садоводы, не прячьте далеко временные укрытия для винограда, актинидии. Они еще могут вам пригодиться.
Особое внимание в июне я уделяю борьбе с болезнями и вредителями. Погода в это время обычно переменчивая. Она провоцирует развитие парши, коккомикоза и других грибковых и бактериальных заболеваний.
Плодовые деревья каждые две недели обрабатываю препаратом скор. Очень эффективны в этот период внекорневые подкормки. Их я чередую с использованием препаратов эпин, изар, Байкал-ЭМ1. Начинающим садоводам советую внимательно прочитать инструкции по их применению и строго соблюдать концентрацию рабочих растворов. Обработки провожу в пасмурную погоду или в вечернее время. Периодически промываю и прочищаю опрыскиватель.
В саду семилетнего возраста междурядья молодых деревьев засеваю травой. В течение лета каждые 1— 2 недели роторной косилкой скашиваю траву: за лето образуется густой травяной газон. При содержании междурядий в таком состоянии дозы удобрений увеличиваю в 1,5—2 раза.
Скошенную траву часто использую для мульчирования приствольных кругов. В жаркие дни мульча не дает пересыхать земле в приствольных кругах, а потом становится хорошим удобрением.
Для дачника всегда остро стоит вопрос, где добыть навоз, чтобы удобрить почву. Частично эту проблему решаю, используя древесные опилки, но не свежие. В свежих опилках бактерии, которые их разлагают, берут питание из почвы, обедняя ее. Поэтому, чтобы опилки стали удобрением, из них необходимо сделать компост. Для этого в один кубометр опилок добавляю 2,5 кг мочевины, растворенной в 15 ведрах воды. Раствором увлажняю кучу и укрываю пленкой. Каждые две недели кучу опилок перелопачиваю или рыхлю мотокультиватором. Через 1,5 месяца опилки чернеют: после этого их можно использовать как удобрение.
Многие мои знакомые настороженно относятся к ядохимикатам, применяют полынь горькую. Против вредных насекомых (листогрызущих гусениц и яблонной плодожорки) заготавливают ее во время цветения. Иногда и я использую это средство.
Для приготовления отвара 1 кг полыни кипячу 10—15 минут в 5 л воды, охлаждаю, сливаю и развожу водой до 10 л. В отвар добавляю суточный настой из одного килограмма сухого куриного помета. Полученную смесь процеживаю и развожу до объема 10 л. Против тлей и медяниц деревья можно обрабатывать табачной пылью или махоркой. Чаще всего применяю отвар или настой из них.
С наступлением июня у плодовых деревьев активно растут молодые побеги, происходит утолщение стволов и скелетных веток. В это время делаю бороздование коры на штамбах (реже на сучьях молодых деревьев), чтобы предупредить появление опасных трещин и дальнейшее отделение коры от древесины. Бороздование способствует более сильному росту штамба в толщину, усиливает действие камбия и образование молодой, эластичной коры, уменьшает опасность морозобоин. Эту работу делаю специальным ножом на глубину 1,5— 2 мм. При использовании обычного ножа на его клинок можно установить ограничитель глубины. Разрезы дезинфицирую 3-процентным раствором медного купороса.
Не проходите мимо весенних прививок. С момента, когда вы сделали их, прошло 2 месяца: за это время черенки и почки должны крепко срастись с подвоем. Чтобы место прививки не передавливалось, снимите обвязки.
Июнь — время сбора первого урожая жимолости и черешни. Ягоды жимолости обычно созревают неодновременно, слабо держатся на кусте, а перезревшие быстро осыпаются. Чтобы не потерять урожай, под кусты под-кладываю спанбонд. Осыпаясь, ягоды всегда остаются сухими, и их легко собирать. Если использовать черный спанбонд, то он будет выполнять роль мульчи, под кустами не будут расти сорняки.
Для тех, кто выращивает черешни, большая проблема — уберечь урожай от птиц. Скворцы, дрозды могут за день собрать все ягоды. Для отпугивания птиц вешаю различные чучела, светоотражающие ленты, зеркала. Приобрел даже звуковую установку, издающую крики хищных птиц. Но самым эффективным средством являются сети, которыми я укрываю деревья. Работа эта очень трудоемкая. На каждое дерево делаю мачты, натягиваю веревки и на этот каркас закрепляю сети (можно купить в магазинах). Ими удобно пользоваться — они легкие, прочные.
Защитные мероприятия от птиц нужно проводить за 2 недели до начала созревания черешни. Иначе первые птицы-разведчицы приведут из соседних лесов и кустарников свою многочисленную родню.
Обратите внимание на деревья, у которых у основания появилась поросль. Если позволить ей свободно расти, она может причинить ущерб привитому дереву. Поэтому ее надо вырезать, не оставляя пеньков.
Июль в народе называют макушкой лета. В саду созревают плоды ягодных культур, вишни, черешни. Для заботливых и трудолюбивых дачников наступает пора сбора урожая.
В это хлопотное время я не забываю о том, что у кустарников и деревьев в саду продолжается активная жизнь. При сухой продолжительной погоде стараюсь поливать растения, особенно молодые. Побеги у деревьев и ягодных кустарников в июле заканчивают рост, формируют верхушечную почку. Рост ветвей у старых деревьев обычно заканчивается в июне, а в июле ветви и ствол этих деревьев растут только в толщину.
Когда рост ветвей заканчивается, начинается закладывание цветковых почек. Начало этой фазы сильно растянуто по времени у разных пород и сортов. Чем больше листьев на растении и чем здоровее они, тем больше образуется цветковых почек. Обильному закладыванию способствует и оптимальная обеспеченность растений азотом и солнечным светом.
В июле теплые солнечные дни могут сменяться на дождливые и прохладные. Такие перепады погоды обычно провоцируют вспышки грибковых болезней — парши на яблоне и груше, коккомикоза на вишне и черешне. Поэтому через каждые две недели я обрабатываю сад препаратом скор. Желательно этот препарат чередовать с другими аналогичными растворами.
За месяц до сбора урожая стараюсь препаратами не пользоваться.
На деревьях яблони и груши, которые заложили обильный урожай, мне приходится его нормировать: удаляю мелкие, невзрачные плоды. В результате яблок и груш на деревьях остается меньше, но они лучше растут и развиваются, улучшается их окраска и вкус, продлевается лежкость. Нормировка плодов также создает условия для закладывания цветковых почек под урожай будущего года.
В конце июля—начале августа наступает пора окулировки деревьев. Если окулирую сеянцы, то выбираю те, которые достигли в диаметре 7—10 мм. Черенки для окулировки заготавливаю со здоровых плодоносящих деревьев. Они должны быть длиной 40—50 см. У черенков срезаю листья, оставляя черешки длиной 0,5—1,5 см.
Если погодные условия не позволяют заниматься окулировкой весь день, черенки заворачиваю во влажную тряпку и помещаю в прохладное подвальное помещение.
В моем саду поселилось много таких интересных сортов вишни, как Вянок, Живица, Новодворская, Память Вавилова, Сеянец № 1, Уйфехертон фюртош, Иосико Мекки. В июле они радуют обильным урожаем.
При выборе сортов я отдавал предпочтение самоплодным сортам.
Вянок. Выведен в Институте плодоводства НАН Беларуси. Дерево среднерослое, с пирамидальной, довольно компактной кроной средней густоты. Высокосамоплодный сорт. Плоды средних размеров (3,7 г), округлые. Кожица темно-красная, нежная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Сок темно-красный. Косточка мелкая, хорошо отделяется от мякоти.
В плодоношение Вянок вступает на третий год после посадки и быстро набирает урожай. Плоды созревают в середине июля. Зимостойкий, среднеустойчивый к коккомикозу и монилиозу.
Сеянец № 1. Выведен в Институте плодоводства НАН Беларуси. Дерево среднерослое, крона округлая. Сорт самоплодный. Плоды средних размеров (3,6 г). Кожица светло-красная. Мякоть светло-желтая, сочная, кисловато-сладкая. Сок слабо окрашен. Косточка очень маленькая.
В плодоношение вступает на третий год после посадки. Плоды созревают рано (конец июня—начало июля). Сорт зимостойкий, среднеустойчив к коккомикозу и монилиозу, урожайный.
Чтобы в саду получать обильный урожай вишни, необходимо соседство других сортов. Хорошими опылителями для вишни являются посаженные рядом черешни.
Август: урожай собирай, но про будущий не забывай
Вот и наступил последний месяц лета — август. Дни становятся короче, ночи длиннее. За повседневными хлопотами и заботами мы иногда не замечаем, как в саду начинают созревать первые летние сорта яблок, груш, слив, алычи. Особенно радуются садоводы, когда на посаженном молодом деревце или привитой в крону веточке появляется первый урожай.
Каждый садовод сейчас занят сбором урожая и его переработкой. Но нельзя забывать о том, что жизнь в саду у деревьев и кустарников не прекращается. В августе на одних ветках и растениях начинается, а на других продолжается формирование цветочных почек. Поливами и внекорневыми подкормками можно вызвать активное заложение цветочных почек на тех деревьях, которые еще не приступили к этому процессу.
Не забывайте продолжать прополку и рыхление почвы в саду. Рыхление дает дополнительный доступ кислорода к корням, и это благоприятно влияет на рост активных корней.
В урожайные годы я заранее подпираю ветки, перегруженные обильным урожаем. Эту работу нужно выполнять заранее, так как частые августовские дожди со шквалистым ветром могут погубить урожай и сломать молодые деревца.
Чтобы меньше опадало яблок, деревья опрыскиваю растворами ростовых веществ. Они замедляют образование слоя отдельных клеток между плодоножкой и плодовой веточкой и тем самым повышают прочность крепления плодов. Обработка ростовыми веществами уменьшает опадение, но не приостанавливает созревание плодов. Оставаясь дольше на дереве, они приобретают более яркую окраску, накапливают больше сахаров. Однако лежкость яблок при более позднем съеме ухудшается.
Тем садоводам, которые весной по каким-то причинам не сделали вовремя прививки новыми сортами, хочу напомнить, что в августе в деревьях возобновляется активное сокодвижение. В это время любую веточку можно окулировать почкой. Обычно у косточковых сокодвижение начинается в конце июля и заканчивается в середине августа. Поэтому вначале я прививаю косточковые, а затем уже перехожу к прививке яблонь и груш.С теми, кто хочет удивить друзей и знакомых необычными плодами, хочу поделиться секретом, как на яблоках и грушах с темной окраской кожицы можно изобразить их имена. Для этого из бумажного скотча или лейкопластыря я вырезаю буквы высотой 2 см каких-то имен, например Егор, Лена, и наклеиваю их на крупные плоды, которые на дереве только начинают окрашиваться. Плоды стараюсь выбирать с солнечной стороны, чтобы они быстрее приобрели темную окраску. Через месяц с окрашенных плодов снимаю приклеенные буквы. На гладкой поверхности остаются четко выраженные имена.
Хочу напомнить о летней обрезке деревьев. Этим приемом регулируют их рост. Летняя обрезка позволяет поддерживать небольшие размеры малогабаритных крон плодоносящих деревьев. В результате зимней обрезки для снижения кроны на верхних сучьях появляется много вертикальных побегов, которые в дальнейшем затеняют нижнюю часть кроны и сводят эффект обрезки на нет.
Поэтому у яблони и груши все вертикальные побеги в верхней части сниженных крон в августе следует вырезать. Удаление большого количества побегов с листьями будет компенсировано усилением фотосинтеза внутри и в нижней части кроны, а также улучшением окраски и вкуса тех плодов, которые затенялись удаленными побегами.
Некоторые начинающие садоводы спрашивают, какие сорта яблонь, груш, слив посадить в саду. Считаю, что любой сорт по-своему хорош. У меня, например, выделено несколько деревьев, на которые я прививаю для апробации те или иные сорта. Предпочтение отдаю иммунным белорусской селекции.
Сентябрь: подводим первые итоги
Сентябрь… В этом месяце можно начинать подводить итоги проделанной работы в саду. Пусть вас не огорчает слабый урожай плодовых деревьев. С природой, говорят, не поспоришь.
Поскольку прошлая зима была неустойчивой (теплые дни сменялись морозами), плодовые деревья и ягодные кустарники не смогли защитить себя от подмерзания. Но, к нашей радости, сады с небольшими потерями пережили эти испытания. И сегодня, если заглянуть в крону любого дерева, можно увидеть обилие плодовых почек. Это — залог хорошего урожая следующего года.
В сентябре в саду вегетативные побеги останавливаются в своем росте. Молодая древесина вызревает и переходит в период покоя, у плодовых деревьев и кустарников отмечается много новых всасывающих, а также длинных белых ростовых корней.
В середине месяца я занимаюсь укоренением одревесневшими черенками черной и красной смородины. Черенки срезаю с молодых кустов, которые за лето дают хороший молодой прирост. Можно использовать понравившиеся вам сорта как маточные растения, каждый год их полностью срезая до земли.
Со срезанных побегов длиной 40—50 см обрываю листья и режу их на двух-трехпочковые черенки. Подготавливаю грядку, перекапываю, вношу перегной, минеральные удобрения. Затем черенки под углом 45 градусов высаживаю на грядку так, чтобы из земли была видна только верхняя почка. Рыхлую почву отаптываю.
Если стоит сухая осенняя погода, грядку с черенками периодически поливаю водой.
Если вы не опоздаете со сроками черенкования, то уже в конце октября на ваших черенках появятся первые белые волоски корней. Я уверен, каждый из вас сможет все это проделать, и через год вы получите молодые саженцы черной и красной смородины, которыми сможете поделиться с соседями и друзьями.
В сентябре много времени приходится тратить на сбор, закладку на хранение и переработку урожая яблок, груш, слив. Я заметил, что даже осенние сорта яблок, груш можно сохранить до двух месяцев, если их вовремя снять с дерева. Съемная зрелость плодов осенне-зимних сортов определяется созреванием семян. Чем ближе полная зрелость плодов, тем больше их опадает. Это объясняется тем, что у яблони и груши между плодоножкой и плодовой веточкой, а у сливы между плодом и плодоножкой образуется слой отделительных клеток.
При съеме плодов нельзя их сразу ставить в хранилище. Ящики с яблоками, грушами вначале должны несколько дней остыть в тени под навесом, в сарае, а затем только их можно поставить в заранее проветренное и охлажденное до 1—3 градусов хранилище.
Чтобы снизить температуру, я заранее проветриваю помещение в ночное время. В противном случае процессы дыхания плодов усилятся, их качество постепенно станет ухудшаться.
Каким осенним сортам яблок я отдаю предпочтение? Кроме Антоновки обыкновенной и традиционного сорта народной селекции Штрейфлинга, мне нравятся такие осенние сорта, как Ауксис, Лучезарное, Слава победителям, Уэлси, Орлик.
Из осенних сортов груш у меня прижились такие сорта, как Забава, Масляная РО, Просто Мария, Паттен, Десертная россошан¬ская, Платоновская, Мраморная.
Октябрь: время высаживать саженцы
Вот и наступила середина осени. Начался листопад. Но это не значит, что плодовые деревья и ягодные кустарники вступили в период покоя. В октябре при положительных температурах продолжается развитие цветковых почек, еще растут корни.
После окончания уборки позднезимних сортов яблок, груш я раскладываю по саду приманки для мышей. Слежу также за тем, чтобы в саду не было мусорных куч — туда сбегаются мыши в поисках семян сорных трав. Нужно, чтобы и соседи раскладывали приманки, иначе эффекта от борьбы с грызунами не будет. Особенно это нужно учитывать, если у вас молодой сад.
Не забывайте внести осенью органические и минеральные фосфорно-калийные удобрения. При поражении растений паршой и другими грибковыми болезнями до листопада необходимо обработать кроны деревьев раствором аммиачной селитры или мочевины (700—800 г на 10 л воды).
В октябре питомники реализуют весь посадочный материал плодово-ягодных культур. Поэтому советую заранее приобрести все, что вам нужно для сада. Многие дачники имеют горький опыт приобретения саженцев на рынке у незнакомых непорядочных продавцов.
Что могу порекомендовать в этом плане? В первую очередь выясните, через сколько рук прошли саженцы от питомника до ваших рук. Порядочный садовод, вложивший свой труд, душу, энергию в то, чтобы из семечка вырастить дичку, затем ее привить и получить здоровый саженец нужного сорта, никогда не будет прятать от вас глаза. Он обязательно расскажет, как посадить молодое деревце, как за ним ухаживать.
Но лучше, если у вас есть возможность, посетите питомник и там выберите то, что подойдет для вашего сада. Заодно, пообщавшись с людьми, руками которых выращен посадочный материал, и сами приобретете полезный опыт.
Для того чтобы предо¬хранить корни от иссушения во время перевозки из питомника домой, их надо обрызгать водой и завернуть в пленку, оборвать листья. Если в таком виде саженцам предстоит провести несколько дней, заверните корешки в мокрую тряпку, вставьте в пакет из полиэтиленовой пленки и поместите в прохладное место. На каждый саженец привяжите этикетку с названием сорта. В рабочей книге составьте схему посадок с указанием сорта, времени приобретения и посадки.
Часто многие начинающие садоводы интересуются, когда лучше высаживать приобретенный материал? Обычно я сажаю яблони и груши на постоянное место осенью. Лучшие сроки — середина октября. Таким же образом поступаю с кустами малины, смородины, крыжовника.
Косточковые растения, предназначенные для посадки весной, прикапываю в траншею глубиной 40—50 см, располагая в горизонтальном положении. Верхушку саженца не засыпаю землей, чтобы не прели почки. Так же поступаю с другими теплолюбивыми культурами. Для защиты от мышей между саженцами и сверху помещаю еловые ветки.
В октябре дни становятся короче, поэтому дачнику важно правильно спланировать свою работу. В этом, возможно, кому-то поможет прогноз.
Ноябрь: сад уходит «в отпуск»
С наступлением ноября у плодовых деревьев начинается период покоя. Недолгие умеренные морозы и первые снегопады в это время способствуют закаливанию молодых побегов на деревьях. Таким образом повышается их устойчивость к более сильным морозам.
Между морозостойкостью и ростом плодовых культур существует тесная связь. Осенью в почках накапливается абсцизовая кислота. Она способствует своевременному прекращению вегетации и созреванию тканей. Хорошо зимуют те деревья и кусты, которые прекратили рост задолго до наступления холодов. Даже самые холодостойкие породы деревьев и кустарников, которые зимой выдерживают температуру ниже 40 градусов, вымерзают и при минус 5, если не успели во¬время закончить вегетацию.
В ноябре надо позаботиться о защите молодых деревьев от грызунов. Я, например, все молодые деревья обвязываю еловыми ветками. Нельзя забывать, что зима может быть снежной: в этом случае зайцы добираются до верхних веток и уничтожают их. Значит, и их нужно тщательно обвязать. От мышей стволики молодых деревьев я обвязываю полосами пластмассовой сетки, которая используется в строительстве для установки забора.
Некоторые дачники в качестве обвязочного материала используют рубероид. Считаю, что этим они могут нанести вред деревьям. Весной в солнечные дни под рубероидом, цвет которого притягивает тепло, создается повышенная положительная температура. В стволике начинается сокодвижение. С наступлением ночи температура понижается до отрицательной, что и может вызвать подмерзание молодого деревца.
Многие дачники стали разводить виноград. Как посадить, по какой агротехнике выращивать уже знают. Чтобы ваш труд принес в следующем году результат, помните, что практически все сорта винограда требуют укрытия на зиму. Работа эта трудоемкая, но без нее не обойтись. Прежде чем укрыть куст винограда, я его обрезаю, формируя по системе Гюйо.
Укрывной материал использую в виде еловых веток. Укрываю ими землю под кустом. Затем укладываю виноградную лозу в горизонтальное положение и укрываю слоем еловых веток 20—30 см. Сверху кладу кусок полиэтиленовой пленки, ее прижимаю тоже слоем еловых веток. Такое укрытие называется сухим, так как через пленку дождь не попадает внутрь куста и он до весны остается сухим, не подпревает.
Иногда запастись большим количеством еловых веток затруднительно. Тогда в качестве укрывного материала использую солому. К сожалению, зимой в ней могут завестись мыши, поэтому под каждый куст я кладу протравленное зерно. Оно помогает избавиться от грызунов и сберечь виноградную лозу.
На пороге зима, не исключены простудные заболевания. В целях профилактики вы можете воспользоваться шиповником. В этом растении ценно все: цветы (лепестки), плоды, листья, корни.
Если в вашем саду нет этого кустарника, обязательно посадите его. Не получится сейчас — не забудьте приобрести его ранней весной. Рекомендую сорт Юбилейный (роза морщинистая). Крупноплодный, зимостойкий сорт. Урожай с куста 0,8—1,2 кг. Плоды крупные 3,7—6,8 г, содержание скорбиновой кислоты 938—992 мг/100 г. Начинает цвести в начале июня. Плоды созревают в августе—сентябре. Кусты слаборослые, до 1,6 м. Корневищных побегов образует среднее количество. Плоды голые, мясистые, овальные, оранжево-красные. Их можно сушить, они годятся для варенья, компота, желе.
Декабрь: саду защита нужна и зимой
Декабрь — первый месяц зимы. Он считается самым пасмурным в году. Ясных солнечных дней бывает немного. 22 декабря — зимнее солнцестояние. Со следующих суток день начинает увеличиваться.
Хотя в декабре почти на всей территории страны устанавливается снежный покров и зима вступает в свои права, земля еще хранит запасы летнего тепла. Вот почему для этого месяца характерны изменения погоды от мороза к оттепели.
В декабре—январе плодовые растения продолжают свой естественный физиологический покой. Только к концу января—началу февраля деревья начнут выходить из этого состояния. При температуре ниже плюс 5 градусов и замерзании почвы прекращается рост корней, наступает вынужденный покой корневой системы. Однако и в это время корни продолжают подавать в крону деревьев воду.
Зимой часто выпадает рыхлый, мокрый снег. Накапливаясь на ветвях, он может причинить вред молодым деревьям. Чтобы этого не случилось я стряхиваю хлопья снега, не давая ему накапливаться на ветвях.
С наступлением морозной устойчивой погоды начинаю заготавливать черенки для весенних прививок. В первую очередь нарезаю черенки косточковых культур. Потом связываю их в пучки и на каждый пучок вешаю бирку с названием сорта.
Лучше всего они хранятся в подвале при температуре +3—+5 градусов.
Черенки помещаю в емкость с влажными опилками. Чтобы не было плесени увлажняю их розовым раствором марганцовки. Можно в опилки добавить горсть древесной золы. В таком состоянии прививочный материал хорошо сохраняется до весны.
Нельзя забывать о том, что мыши зимой в поисках пищи могут повреждать деревья. В декабре обычно свежий снег бывает рыхлым и грызунам легко двигаться под таким покрывалом. Поэтому в оттепель я всегда отаптываю свежий снег возле яблонь, груш и других растений. В середине зимы мыши для сада уже не опасны, так как после нескольких оттепелей снег сам по себе становится плотным.
Большую опасность представляют и зайцы. Если выпало много снега, они могут легко проникнуть в сад через забор. Чтобы защитить деревья от них, я регулярно проверяю обвязку деревьев и в случае необходимости поправляю ее или обвязываю выше. Проверяю также и ограждение сада.
В длинные декабрь¬ские вечера у садоводов достаточно времени для анализа своего опыта и пополнения теоретических знаний — чтения специальной литературы. Углубленные знания выращивания плодовых и ягодных культур помогут вам все работы проводить на высоком агротехническом уровне и получить хороший урожай.
