С большой любовью отношусь к винограду. Достойное место в моем саду занимает виноград не только за вкусные, сочные, полезные ягоды. Каждый год кусты винограда, а их у меня более 30 сортов, учат и экзаменуют меня, как виноградоря и садовода. Для многих людей любовь к винограду возникает с того момента, как они попробуют ощутят благородный вкус винограда. И сразу возникает вопрос, как развести тот или иной сорт и посадить на своем участке. 20 лет назад в мои руки попали черенки винограда сорта «Минский розовый», и это был первый шаг в познании всех его тайн. Те чубуки я нарезал на двухпочковые черенки и ранней весной посадил на отдельно приготовленную грядку. К осени получил саженцы. Но, к сожалению, процент укореняемости черенков был низкий. Это заставило меня начать изучать литературу, общаться с людьми, у которых можно узнать много полезного.
Сегодня чтобы укоренить черенки винограда, я провожу большую подготовительную работу. Еще весной, после того, как снимаю зимнее укрытие, обрабатываю виноградную лозу азофосом. После того как распустятся почки и начнут расти побеги, каждые 10 дней обрабатываю виноград препаратами: Ридомил Голд, пенкоцеб, топаз, делан. Все лето прореживаю побеги, оставляя только толстые, хорошо развитые. По мере роста лозы удаляю пасынки. В августе месяце побеги прищипываю. Оставшаяся часть побегов, получая избыточное питание, хорошо к осени вызревает. В ноябре, после первых небольших морозов, обрезаю кусты винограда и заготавливаю черенки на весеннее укоренение. Черенки и кусты винограда обрабатываю железным купоросом. Затем черенки связываю в пучки, на каждый сорт прикрепляю бирку.. Важно, чтобы зимой черенки правильно хранились. Черенки можно хранить в хорошо проветриваемом подвале. В ведро ставлю черенки и засыпаю в него влажные опилки, торф или песок. При таком хранении на первоначальном этапе не сразу устанавливается температура 2-3 0С. Часто, боясь мороза, я оставляю слабую вентиляцию помещения. Это приводит к излишней влажности и черенки начинают покрываться плесенью.
Это заставило меня хранить черенки ближе к естественной среде. Снейчас я выкапываю траншею на 0,5 м глубиной. Обычно выбираю место, которое не заливает весенним паводком. Дно траншеи укрываю еловыми ветками, затем укладываю еловыми лапками и насыпаю холм земли. Еловые ветки не дают хозяйничать в моем хранилище мышам, черенки остаются чистыми от земли и не покрываются плесенью. Упрощенным вариант хранения: осенью лозу снимаю со шпалеры и не проводя обрезки обрабатываю железным купоросом. Землю под кустом винограда застилаю слоем еловых лапок, толщиной 10 см, укладываю лозу и сверху укрываю еловыми лапками, наверх лапок кладу полиэтиленовую пленку. На пленку кладу еще слой лапок, чтобы прижать пленку. Пленка не должна укладываться до земли, чтобы укрытие хорошо проветривалось. Зимой снежный покров будет дополнительным укрытием для лозы.
Весной, с наступлением устойчивой положительной температуры, кусты винограда освобождаю от укрытия. Провожу обрезку кустов, а срезанную лозу использую для размножения винограда.
При таком хранении лоза перед обрезкой успевает получить питание от корней и при дальнейшем укоренении черенки винограда быстрее укореняться и дадут более мощную корневую систему. При укоренении лозу нарезаю на двухпочковые черенки, связываю в пучки и нижними концами на 24 часа ставлю в раствор стимулятора корнеобразования.: 2 таблетки гетероауксина на 1 л воды – наиболее эффективное средство. При приготовлении раствора, таблетки гетероауксина мелко измельчаю, сначала растворяю в небольшом количестве спирта, а затем доливаю до нормы воду. Спирт использую для быстрого растворения гетероауксина. Хранить раствор гетероауксина можно не более 4-5 дней. Для лучшего корнеобразования использую ряд приемов. Вырезаю нижнюю почку на черенке. Она не будет распускаться и, тем самым, не будет забирать на себя необходимые для укоренения питательные вещества.
Нижнюю часть черенка бороздую, проводя черенки по зубьям пилы. При укоренении борозды зарастают каллюсом, а затем в этих местах появляются первые корешки. При дальнейшем укоренении важно учитывать несколько моментов. Черенкам нужна влажная среда и температура выше 12-15 0С. Влажную среду создаю, помещая черенки во влажный мох.
Для этого беру полосу полиэтиленовой пленки, шириной, соответствующей длине нарезанных черенков. Пленку застилаю влажным мхом, на мох укладываю черенки. Черенки сверху укладываю слоем мха.
Этот коврик из пленки, мха, черенков скручиваю в плотный рулон. Нижний край пленки нужно подвернуть, чтобы в рулоне образовалось дно и мох не просыпался. Чтобы рулон не раскручивался, скрепляю его скотчем.
При обычном укоренении черенков, реагируя на влажность и теплую среду уже при 8 0С верхняя почка черенка начинает распускаться. Дальнейшее развитие побега забирает очень нужные питательные вещества, которые накопил черенок винограда. Питания для корнеобразования не хватает. Чтобы уйти от этого нежелательного явления провожу кильчевание черенков. Сущность его заключается в том, что в зоне корнеобразования черенка нужно поддерживать температуру 12-25 0С, а верхнюю часть черенка с глазком поместить в среду с низкой температурой от 0 до 5 0С. Упрощенный вариант кильчевателя я собрал из упаковочной коробки из-под телевизора. На1/2 высоты коробки я закреплял решетку в виде полки, не нее ставил рулоны с черенками. Получалась коробка с двойным дном. В нижней части коробки подвешивал лампочку, которая согревала нижнее пространство коробки и нижняя часть черенков получала также нужное для корнеобразования тепло. Такой кильчеватель лучше всего в апреле месяце расположить в холодном подвале. Тогда верхняя часть черенков будет подогреваться за счет включенной лампочки. Контролировать температуру можно термометром, а регулировать с помощью замены лампочки разной мощности. При правильном режиме работы такого кильчевателя через 20 дней у черенков появляются корни. Каждую неделю необходимо в рулоны с черенками доливать воду, т.к. мох пересыхает и черенкам начинает не хватать влаги.
Со временем конструкцию кильчевателя я усовершенствовал. Подогрев черенков от лампочки я заменил на теплый пол с электроподогревом. В бетонный пол размером 1 м2 я вмонтировал кабель для электроподогрева. Терморегулятор позволяет выставлять и контролировать температуру с большой точностью.
Итак, черенки мы укоренили. Остается их высадить на грядку на доращивание. При посадке укорененных черенков важно учитывать, что корни винограда развиваются при температуре почвы 12-15 0С. Если температура почвы будет ниже 12 0С, корни остановятся в развитии, а затем начнут загнивать. Поэтому лучший вариант посадить укорененные черенки в теплицу. Самый надежный вариант – сажаю черенки в емкости и выставляю в теплицу. В емкостях они хорошо прогреваются и быстро трогаются в рост.
Иногда высаживаю укорененные черенки в открытый грунт. Обычно это бывает в середине мая. Чтобы черенкам было больше тепла, грядку на месяц укрываю спонбондом. Спонбонд хорошо держит тепло и пропускает влагу. При соблюдении агротехники к осени вырастают стандартные саженцы винограда.
Кильчевание можно проводить с различными растениями, которые могут размножаться одревесневшими черенками. Мне удавалось укоренять в кильчевателе смородину, актинидию, облепиху, форзицию.
Надеюсь, моя информация будет полезна для широкого круга читателей. Для любознательных и пытливых готов ответить на вопросы и дать советы.
